转自：中国妇女报

　　■ 刘竹

　　多年前看沈熹微写《家乡的面》，我就想起了我家乡的豆花饭，心心念念了好久却不得吃。早些年，回老家的次数不多，每次回去，除了亲戚，老友老杨必定会招待我吃饭。

　　“你想吃什么？”“豆花饭。”“不行，吃别的。”“不想吃别的，就想吃豆花饭。”“不行，豆花饭下次你自己去吃。”“我就想吃豆花饭”……

　　这样的对话每次见面前都会重复，但是，每次都不是我说了算。征求我意见的那个家伙总是一意孤行，毫不讲道理，那你问我干什么？他觉得请我吃豆花饭让他很没面子，在他眼里，豆花饭太过家常，上不得台面。

　　那家位于南川中学校门口斜对面的豆花饭，其实还是他多年前请我吃早餐时带我去的，这一吃就彻底俘获了我的口、舌、胃。在我眼里，这一家豆花饭是全世界最好吃的豆花饭，没有之一。它的特色在于：哪怕一碗豆花，也要让你吃出不一样的江湖来。

　　光是那两排占据整个案台、装满不同佐料的不锈钢盅盅，就会惊掉你的下巴。一碗豆花，竟然可以有如此多的佐料，让人怀疑到底是在吃豆花还是在蘸料。油辣子、虎皮碎椒、酱油、醋、芝麻油、菜油、鸡精、盐、花椒粉、葱花、姜末、蒜粒、香菜、涪陵碎米榨菜、泡红萝卜丁、酸菜碎粒、豆豉、折耳根颗颗、油酥黄豆、油酥花生……

　　平常我吃豆花饭，蘸料叫油碟儿，分红油碟和青椒油碟。在小小的白瓷碟里，舀上一小勺红油辣子，一小撮盐，淋上香油，便是红油碟。舀上一小勺捣烂的青椒，撒上盐，浇上香油，便是青椒油碟。因此，乍一见这满案台品种繁多的豆花佐料，我真的被惊到了，豆花蘸料竟然不是用小碟儿，而是拿碗来装！就算每样各挑一点儿，搅拌搅拌就是一大碗蘸料。

　　这一大碗蘸料，佐以绵扎嫩白的胆水豆花，堪称人间至味。往往一碗佐料还不够，中途还会起身续添，老板笑嘻嘻立于一旁，脸上挂着会心的微笑。食客对于佐料的痴迷喜爱，他似早已了然于心，不但不心疼，反而满面喜悦，仿佛在感谢对方的知遇之恩。

　　就像沈熹微说她家乡的面：“多多的佐料，少少的主食，吃的就是那点讲究。”

　　跟豆花一起上桌的，还有诸多的蒸菜和红烧系列可供选择。烧白和各种粉蒸笼笼（粉蒸肉、粉蒸排骨、粉蒸肥肠），红烧牛肉、红烧猪蹄、红烧肥肠等都是豆花饭的标配。只不过，不管蒸菜也好、红烧菜也罢，通通都只能算是配角，真正的主角从来都是素颜示人的豆花，而一碗豆花的灵魂，全靠它的蘸料。一碗能让人记住并念念不忘的豆花，必然是因为它与众不同的蘸料。

　　家乡的豆花饭，给我留下了深刻又美好的记忆，提起南川，脑海中就会不假思索蹦出豆花饭，我是真的真的想再吃一碗那样的豆花饭。它就像乡愁，深植于我的大脑中。对于难得回一次故乡的我来说，那碗豆花饭就像一场暗恋，内心翻江倒海，却终是找不到机会表白。